si on s'attaquait au Swiza

Bonjour, 

Ce Swiza me plait bien et je voulais en faire une version perso. Comme il me restait une belle dent de phacochère. j'y ai débité deux plaquettes...

Ensuite démontage du Swiza...




Comme les platines extérieures ne sont pas plates car elle présentent un système de fixation des cotes saillant, j'ai meulé ces dernières. 



Ensuite fraisage du passage du ressort et celui de la pincette.




Ensuite, j'ai percé le trou pour le bouton. J'en ai tourné une version en cocobolo. Au final le rendu n'est pas terrible, j'en ferai un dans une chute de la dent de phaco.






Voici l'état actuel de ce couteau. Le trou du bouton a un épaulement à l'intérieur et le bouton est fait 10 mm de diamètre dans sa partie visible et 12 mm à l'intérieur, sur 1 mm d'épaisseur. Le système de déblocage fonctionne correctement. Je vais garder ces cotes pour le bouton final.

Le weekend prochain, je m'attaque au montage final. Un nouveau bouton et le rivetage (rivets avec des oeillets ou axe avec des vis, je ne sais pas encore).

A suivre ...

Juste une petite question : quel est le diamètre des rivets ?

Ils font tous 3,0 mm.

Ah oui... C'est intéressant pour faire des couteaux "à vis" sans avoir à repercer les lames !

Voir : http://www.knifekits.com/vcom/product_info.php?cPath=60_83&products_id=6734

En principe, fin du 1er trimestre 2016 il sortiront autre chose, mais je n'en sais pas plus... Peut être les premiers couteaux suisses démontables ?

jcfiguet a écrit:Ah oui... C'est intéressant pour faire des couteaux "à vis" sans avoir à repercer les lames !

Voir : http://www.knifekits.com/vcom/product_info.php?cPath=60_83&products_id=6734

En principe, fin du 1er trimestre 2016 il sortiront autre chose, mais je n'en sais pas plus... Peut être les premiers couteaux suisses démontables ?

Sympa ces pivots, par contre, visiblement uniquement des diamètres en fractions de pouces. Parfois on est pas loin du compte !

Timbersteph a écrit:

jcfiguet a écrit:Ah oui... C'est intéressant pour faire des couteaux "à vis" sans avoir à repercer les lames !

Voir : http://www.knifekits.com/vcom/product_info.php?cPath=60_83&products_id=6734

En principe, fin du 1er trimestre 2016 il sortiront autre chose, mais je n'en sais pas plus... Peut être les premiers couteaux suisses démontables ?

Sympa ces pivots, par contre, visiblement uniquement des diamètres en fractions de pouces. Parfois on est pas loin du compte !

Si tu fais la conversion (du moins pour ce produit), on arrive à :

diamètre = 0.116 inches --> 0.116 x 25.4 = 2.946 mm

Ca laisse environ 3/100èmes de jeu, à supposer que le trou dans les lames/outils soit de 3 mm, ça devrait marcher (avec la goutte d'huile qui va bien).

Que veux-tu que je dise... Certains pays n'ont pas encore adopté le système métrique...
Attention toutefois aux mesures annoncées seulement en fraction du style 7/64 inches, par expérience ça ne marche jamais ! Ce n'est qu'une approximation grossière, à moins que nous n'ayons pas la même calculette...
Je me demande parfois comment ces gens là parviennent à construire des voitures, des avions ou des bateaux !

Je pense que chez des fournisseurs Européens on droit trouver des mesures plus "métriques", mais faut chercher...

Ce n'est pas pour rien que la NASA a adopté le système métrique depuis des décennies...

Kaum ist ein neues Messer da, schon wird es kaputt gemacht 


Wow! Très beau! 
Ich bin gespannt wie es am Schluss aussieht.

Salut Timbersteph

C'est simplement magnifique!!! Quand j'ai vu les SUIZA la première fois, je disait "Belle lame, manches choquant". Je écrivais à Peter Hug de SWIZA qu' il faut des autres matériaux et un poussoir separé et en métal. Et maintenant tu fais tout que je désirais.

Je suis curieux quel poussoir tu feras. Peut-être avec la Crois Suisse, ça serait beau.

Bonne nuit.

MacMahon

Je commence à redescendre de mon petit nuage après avoir été scotché !

Si j'ai bien compris, le bouton ressemble à qq chose comme ça ?



Serait envisageable de faire facilement le même type de bouton en oval, pour être plus proche de la forme Swiza d'origine?
J'imagine que ce ne doit pas être simple quoique, avec ta fraiseuse et un appareillage supplémentaire adéquat sur le plateau (j'ai oublié le nom) je me demande si...

Par ailleurs, un bouton en résine moulée serait tout à fait envisageable, y compris avec une croix Suisse incrustée!
- soit en moule individuel
- soit en moule "au km" (au diamètre maxi du bouton) où une fois la pièce démoulée, il faudra alors la découper et l'usiner au tour (dans le cas d'un rond)
Souviens toi de ce post : https://couteaux-du-monde.forumactif.org/t23-des-cotes-en-resine-pour-les-couteaux-suisse#31

On pourrait même envisager, compte tenu de la forme, une 3ème technique : si tu as une fraise assez petite pour découper en creux la forme d'une croix Suisse au centre d'un bouton (rond ou oval) que je pourrais utiliser comme "master" pour faire un moule. Après démoulage du bouton, il suffirait juste de couler de la résine blanche dans le trou pour reconstituer la croix...

Un dernier point, cette fois-ci concernant les cotes : si tu pouvais faire la même rainure (celle de la pincette) sur l'autre côte, on pourrait y insérer un cure-dents Wenger! (j'en ai en stock...)

Idées à creuser !

Les choses ont un peu évolué ce weekend !

Ton dessin est exact J.C. ! Diamètre 10,0 sur env. 3,2 mm et diamètre 12,0 sur 0,8 mm. (pour correspondre au fraisage que j'avais fait dans la plaquette.

J'ai ai ajouté ce weekend une goupille pour éviter que le bouton final (fait dans la même dent) ne tourne. Ceci, pour que le dessin veiné en surface reste dans l'axe du couteau. Goupille solidaire de la plaquette et encoche sur le grand diamètre du bouton. Voir ci-dessous :



Sur l'autre face : 











Oui, J.C, on pourrait facilement faire un bouton "master" en métal, avec une croix fraisée en profondeur pour en faire des exemplaires en résine de couleur (dans lesquels on pourrait couler une résine blanche pour la croix). Par contre, il faudrait définir une profondeur de fraisage particulière dans la plaquette pour que le bouton s'ajuste à tous les coups. Ici, j'y suis allé à la fraiche.

Arrrrrrrh ! j'en veux un comme ça ! Je deviens fou, c'est vraiment de la grande classe !
J'espère que tu nous le montrera en vrai !!! Je veux toucher !!!

En mettant des cotes sur le dessin, on y voit plus clair... Compte tenu qu'il s'agit de faire un master, je propose d'augmenter de 2 mm la hauteur du bouton, comme je l'avais fait pour les faux boutons de Ranger : cela permet de l'adapter ensuite à n'importe quelle hauteur (épaisseur) de côte en limant le dessus...
Cela pourra s’avérer très pratique et très utile pour des adaptations du bouton sur des côtes en bois de cerfs ou autres cornes plus ou moins régulières. Le dessus du bouton pourra même être usiné en biseau ou en forme de "chapeau chinois" si besoin...

Ce qui donnerait qq chose comme sur le dessin de droite :


Pour la croix, une profondeur de 4mm sur un bouton "brut de démoulage" (dessin de droite), ce qui reviendrai à une profondeur de 2mm sur ton bouton d'origine (dessin de gauche) ce serait le minimum requis pour faire qq chose de solide et de stable dans le temps...

Désolé pour le dessin, il n'est pas à l'échelle, je n'ai pas de véritable outil informatique pour faire du dessin industriel...

Je n'ai pas dessiné la découpe pour la goupille, peut être, pourrais-tu prévoir une base carrée ou un "téton" sur cette base, quitte à modifier légèrement la cotation (à la fois sur le bouton et/ou sur les découpes de côtes) pour éviter la rotation éventuelle du bouton ? Cela éviterait une goupille, pas forcément aisée à placer dans tous les cas, en particulier sur les cornes poreuses... A méditer, voir propositions ci-dessous...

Superbe!!! Tu devrais prendre contact avec SUIZA. Ils disent que le material des manches est parfait pour l' utilisation. C'est juste, mais il faut aussi faire un image d'un couteau de haute valeur.

Encore une fois: Ton travail est excellent, j'aimerais aussi avoir un SUIZA TIMBERSTEPH ...

MacMahon a écrit:Superbe!!! Tu devrais prendre contact avec SUIZA. Ils disent que le material des manches est parfait pour l' utilisation. C'est juste, mais il faut aussi faire un image d'un couteau de haute valeur.

Encore une fois: Ton travail est excellent, j'aimerais aussi avoir un SUIZA TIMBERSTEPH ...

Mais celui-ci ne passera JAMAIS au lave-vaisselle !!

jcfiguet a écrit:Arrrrrrrh ! j'en veux un comme ça ! Je deviens fou, c'est vraiment de la grande classe !
J'espère que tu nous le montrera en vrai !!! Je veux toucher !!!

En mettant des cotes sur le dessin, on y voit plus clair... Compte tenu qu'il s'agit de faire un master, je propose d'augmenter de 2 mm la hauteur du bouton, comme je l'avais fait pour les faux boutons de Ranger : cela permet de l'adapter ensuite à n'importe quelle hauteur (épaisseur) de côte en limant le dessus...
Cela pourra s’avérer très pratique et très utile pour des adaptations du bouton sur des côtes en bois de cerfs ou autres cornes plus ou moins régulières. Le dessus du bouton pourra même être usiné en biseau ou en forme de "chapeau chinois" si besoin...

Ce qui donnerait qq chose comme sur le dessin de droite :

Pour la croix, une profondeur de 4mm sur un bouton "brut de démoulage" (dessin de droite), ce qui reviendrai à une profondeur de 2mm sur ton bouton d'origine (dessin de gauche) ce serait le minimum requis pour faire qq chose de solide et de stable dans le temps...

Désolé pour le dessin, il n'est pas à l'échelle, je n'ai pas de véritable outil informatique pour faire du dessin industriel...

Je n'ai pas dessiné la découpe pour la goupille, peut être, pourrais-tu prévoir une base carrée ou un "téton" sur cette base, quitte à modifier légèrement la cotation (à la fois sur le bouton et/ou sur les découpes de côtes) pour éviter la rotation éventuelle du bouton ? Cela éviterait une goupille, pas forcément aisée à placer dans tous les cas, en particulier sur les cornes poreuses... A méditer, voir propositions ci-dessous...

Quoi qu'il en soit, toutes ces formes sont suffisamment simples pour à la fois faire de beaux moules et de beaux moulages. Si tu peux réaliser plusieurs masters (2, 3, 4 ou plus !), ce serait l'idéal pour faire des moulages en série (mêmes nuances de couleurs).

 

Je vais regarder ça cette fin d'année où en principe, je pourrait passer deux ou trois jours dans mon atelier. Pour la croix. je pense tourner au diamètre 8.0 sur les 4.0 mm en haut , faire une croix qui débouche sur les côtés et tourner une douille de diamètres 10 x 8 et h=4 mm qui s'enfilera à force par le dessus. Comme ça on aura des angles vifs aux coins de la croix.

Timbersteph a écrit:

MacMahon a écrit:Superbe!!! Tu devrais prendre contact avec SUIZA. Ils disent que le material des manches est parfait pour l' utilisation. C'est juste, mais il faut aussi faire un image d'un couteau de haute valeur.

Encore une fois: Ton travail est excellent, j'aimerais aussi avoir un SUIZA TIMBERSTEPH ...

Mais celui-ci ne passera JAMAIS au lave-vaisselle !!

Comme un cabriolet ne devrait jamais être dans un lavage automatique de voitures, des couteaux ne devraient jamais être dans une lave-vaisselle ...

Tu as déjà pris ta décision pour le bouton?

Sans doute la version carrée (que l'on peut toujours tourner pour en faire une version à base ronde).

Tu nous avais déjà "habitué" aux réalisations originales avec tes soldiers modifiés, mais là tu es carrément le premier customer de l'histoire de Swiza.
L'ajustage de ton bouton sur la côte me laisse sans voix.
J'imagine que le fait que le dit bouton soit rond, a une incidence sur l'ajustage.
Félicitations.

Rémy a écrit:Tu nous avais déjà "habitué" aux réalisations originales avec tes soldiers modifiés, mais là tu es carrément le premier customer de l'histoire de Swiza.
L'ajustage de ton bouton sur la côte me laisse sans voix.
J'imagine que le fait que le dit bouton soit rond, a une incidence sur l'ajustage.
Félicitations.

Merci Rémy !

Pour le bouton, c'est sûr que le rond est une solution de facilité. Il est beaucoup plus facile de tourner ou percer que de fraiser des carrés. Avec un carré, sur le bouton, on fait les arrondis des angles à la lime, du coup, on risque un ajustage plus aléatoire... (si-non, dans le trou, on fait des angles vifs... toujours à la lime). Enfin, tout ça, quand on ne dispose pas de CNC ou de machine à brocher !

Je vois bien le prochain Swiza en ébène avec un bouton en résine avec la croix blanche sur fond rouge...  Durant les fêtes, je vais m'activer pour faire les pièces qui serviront à J.C de moule ou pour faire des moules pour ces boutons.

Je tombe des nues quand je vois ce que tu es capable de faire. Un grand BRAVO. SWIZA a besoin de techniciens de ton genre.
Joyeux Noël et tous mes voeux pour la nouvelles année.

Merci Bob !

Excellentes fêtes à toi et bonne année 2016 !!

jcfiguet a écrit:Arrrrrrrh ! j'en veux un comme ça ! Je deviens fou, c'est vraiment de la grande classe !
J'espère que tu nous le montrera en vrai !!! Je veux toucher !!!

En mettant des cotes sur le dessin, on y voit plus clair... Compte tenu qu'il s'agit de faire un master, je propose d'augmenter de 2 mm la hauteur du bouton, comme je l'avais fait pour les faux boutons de Ranger : cela permet de l'adapter ensuite à n'importe quelle hauteur (épaisseur) de côte en limant le dessus...
Cela pourra s’avérer très pratique et très utile pour des adaptations du bouton sur des côtes en bois de cerfs ou autres cornes plus ou moins régulières. Le dessus du bouton pourra même être usiné en biseau ou en forme de "chapeau chinois" si besoin...

Ce qui donnerait qq chose comme sur le dessin de droite :

Pour la croix, une profondeur de 4mm sur un bouton "brut de démoulage" (dessin de droite), ce qui reviendrai à une profondeur de 2mm sur ton bouton d'origine (dessin de gauche) ce serait le minimum requis pour faire qq chose de solide et de stable dans le temps...

Désolé pour le dessin, il n'est pas à l'échelle, je n'ai pas de véritable outil informatique pour faire du dessin industriel...

Je n'ai pas dessiné la découpe pour la goupille, peut être, pourrais-tu prévoir une base carrée ou un "téton" sur cette base, quitte à modifier légèrement la cotation (à la fois sur le bouton et/ou sur les découpes de côtes) pour éviter la rotation éventuelle du bouton ? Cela éviterait une goupille, pas forcément aisée à placer dans tous les cas, en particulier sur les cornes poreuses... A méditer, voir propositions ci-dessous...

Quoi qu'il en soit, toutes ces formes sont suffisamment simples pour à la fois faire de beaux moules et de beaux moulages. Si tu peux réaliser plusieurs masters (2, 3, 4 ou plus !), ce serait l'idéal pour faire des moulages en série (mêmes nuances de couleurs).

Comme ça ?



J'en ai fait des ronds (diam. 10 et 12) et des carrés (carré de 10 mm, rond de 10 mm). J.C. , je te passerai ces "masters" si tu pense que ça peut faire l'affaire.

Timbersteph a écrit:Comme ça ?



J'en ai fait des ronds (diam. 10 et 12) et des carrés (carré de 10 mm, rond de 10 mm). J.C. , je te passerai ces "masters" si tu pense que ça peut faire l'affaire.

Ca, c'est du "tip-top" ! A partir de ces maters, je peux créer tous les moule à l'infini... Il y a même de quoi lancer une production en série et les revendre à Swiza !


Je ne sais pas comment tu as réussi à usiner la croix, ça n'a pas du être simple... En tout cas, pour moi ces boutons master sont parfaits. BRAVO !


Pour les moules "au km", comme tu l'as sans doute compris, pour des questions de contraintes liées au moulage en lui même : plus grande longueur et pas assez de matière autour de la croix. Faut juste prévoir un diamètre de trou plus important : démouler une croix sur seulement quelques millimètres comme sur ces boutons, ou sur plusieurs centimètres ne représente pas du tout les mêmes problématiques de démoulage (collages et déchirure de la matière à démouler).
En revanche coté esthétique, la technique "au km", permet sans doute des arrêtes plus "à angle droit" de la croix... Mais est-ce si important ? Est-ce vraiment visible sur des pièces aussi petites ?

merci pour ce wip sur cette magnifique customisation !

personnellement le démontage confirme un peu mon impression sur swiza .
beaucoup de découpe sur les ressorts , d'embossage , moi je trouve pas ça top pour la durée de vie .
le lock aussi me surprend ça aurai mériter un digne liner lock . j'ai d'avantage confiance au lock d'un onehand de victorinox que et a cheval sur les 2 principes

Les liner Lock, en général, ont la réputation de mal vieillir.
On peut le comprendre, le talon de la lame "frotte" sur le champ de la platine ressort.
Certains fabricants ont essayé de remédier au problème en biaisant  l'épaisseur des lames et des ressorts/platines. Rattrapage de jeu !
La réalité, aujourd'hui admise, est que seul un ajustage soigné permettra une durée de fonctionnement raisonnable.
Pourquoi alors trouve-t-on encore tant de liner lock sur nos couteaux.
Pour une question de moindre cou^t bien entendu.
Un mot sur une variante, le frame lock, qui utilise une des cote en guise de platine ressort souvent en titane. C'est plus solide, mais ça gratte...aucune fluidité .

hulk. a écrit:merci pour ce wip sur cette magnifique customisation !

personnellement le démontage confirme un peu mon impression sur swiza .
beaucoup de découpe sur les ressorts , d'embossage , moi je trouve pas ça top pour la durée de vie .
le lock aussi me surprend ça aurai mériter un digne liner lock . j'ai d'avantage confiance au lock d'un onehand de victorinox que et a cheval sur les 2 principes

La durée de vie ? A mon avis identique à celle des Victorinox ou des Wenger de taille similaire... Voir plus car les platines sont en inox et non en alu...
Quant au liner-lock, le principe est le même que sur les 111mm Victorinox, à un détail près : le bouton qui évite de se retrouver avec un doigt sous la lame lors de sa fermeture... Plus sécurisant tout de même... Comme sur les Wenger Rangers...

Ca me laisse perplexe ! En matière d'usure, je pense qu'on peut jouer une vie avec son liner-look et ne rien constater. Si on compare les contraintes à celle que l'on trouve dans un moteur qui fait 2000 tour/min et à une durée de vie de 5000 heures ou plus... Ou celle de l'ancre d'une grosse horloge qui (à contrainte comparable à celle du couteau) fait 60 cycles par minute pendant 60 ans (et sans huile)... Observez bien ce mécanisme le fonctionnement est très comparable !

Toutes ces question d'amélioration de durée de vie citées par les fabriquant ne sont que boniments publicitaires.  D'ailleurs, si l'on y regarde de plus près, il n'y a presque aucun frottement. Simplement une pièce qui vient bloquer une autre. Continuez à écouter ces arguments et bientôt pour rouler en sécurité à 90 km/h, vous aurez tous besoin de 4x4 de 500 cv.

A vrai dire, le premier jeu sera pris par l'axe de la lame !  Et encore, j'ai un spyderco (liner-look mod. Centofante) que j'utilise depuis des années, que j'ouvre et ferme machinalement en regardant la télévision à la manière d'un truc desstressant... Il a passé 8 ans clipé à ma poche. Aucun constat d'usure.

Les aiguisages réguliers (si vous utilisez votre couteau...) auront bien plus vite raison de son état !!

Ca me laisse aussi perplexe...
Peut être avons nous mal compris ce que veut dire Rémy, car en effet le frottement est vraiment minime comparé à la dureté des métaux utilisés...
J'avoue ne pas vraiment comprendre...

C'est pourtant du vécu !
Et le fait est bien connu des utilisateurs, journalistes spécialisés et revendeurs.
Evidement les fabricants eux ne communiquent pas sur le sujet.

1/ La qualité :
Je me souviens avoir offert, il y a plusieurs années, en fin d'année à mes clients des couteaux Herbertz
Après plusieurs plaintes des utilisateurs pour fermeture intempestive de la lame sur leurs doigts, le revendeur m'a intégralement remboursé. Problème de blocage défaillant souvent rencontré par ce professionnel et ce pour de nombreuses marques dites de moyenne gamme.
Rien de tel avec Benchmade (avant l'adoption de l'axis), Fallkniven, Zéro Tolérance ou Spyderco, encore que...

2/ Influence de la longueur de la lame (bras de levier):

J'ai possédé deux spyderco liner lock  de Bob Terzuola C19 de 1993, un modèle court et un long.
Le court m'a donné entière satisfaction pendant des années, comme pour Steph, par contre le liner du modèle à lame longue n'a plus rempli son office dès la première année. Retour au fabricant, qui a accepté sans discuter. Problème connu.
Même mésaventure quelques mois plus tard, avec un Benchmade DEJAVOO.
Mon interprétation sur les causes techniques de ces défaillances n'est peut-être pas la bonne, Steph, mais mon idée est faite, je n'aime pas le liner lock.
Un journaliste connu a écrit à propos des liner: " ils finissent tous comme ça...".

3/ Expérience :
Tapez un coup sec (modérément ) sur le bord d'une table, avec le dos de la lame ouverte, à proximité de la pointe, d'un de vos couteaux équipé de ce système de blocage. Bien souvent votre couteau est foutu.
Il fonctionne normalement, mais le blocage ne tient plus aux solicitations un peu appuyées.
Evitez de faire cette expérience avec vos modèles les plus précieux, il vaut peut-être mieux rester dans l'incertitude...

Autre chose, merci Steph d'avoir communiqué sur les haches suédoises, j'en ai commandé une sur eBay et j'en suis très satisfait.

Rémy a écrit:C'est pourtant du vécu !
Et le fait est bien connu des utilisateurs, journalistes spécialisés et revendeurs.
Evidement les fabricants eux ne communiquent pas sur le sujet.

1/ La qualité :
Je me souviens avoir offert, il y a plusieurs années, en fin d'année à mes clients des couteaux Herbertz
Après plusieurs plaintes des utilisateurs pour fermeture intempestive de la lame sur leurs doigts, le revendeur m'a intégralement remboursé. Problème de blocage défaillant souvent rencontré par ce professionnel et ce pour de nombreuses marques dites de moyenne gamme.
Rien de tel avec Benchmade (avant l'adoption de l'axis), Fallkniven, Zéro Tolérance ou Spyderco, encore que...

2/ Influence de la longueur de la lame (bras de levier):

J'ai possédé deux spyderco liner lock  de Bob Terzuola C19 de 1993, un modèle court et un long.
Le court m'a donné entière satisfaction pendant des années, comme pour Steph, par contre le liner du modèle à lame longue n'a plus rempli son office dès la première année. Retour au fabricant, qui a accepté sans discuter. Problème connu.
Même mésaventure quelques mois plus tard, avec un Benchmade DEJAVOO.
Mon interprétation sur les causes techniques de ces défaillances n'est peut-être pas la bonne, Steph, mais mon idée est faite, je n'aime pas le liner lock.
Un journaliste connu a écrit à propos des liner: " ils finissent tous comme ça...".

3/ Expérience :
Tapez un coup sec (modérément ) sur le bord d'une table, avec le dos de la lame ouverte, à proximité de la pointe, d'un de vos couteaux équipé de ce système de blocage. Bien souvent votre couteau est foutu.
Il fonctionne normalement, mais le blocage ne tient plus aux solicitations un peu appuyées.
Evitez de faire cette expérience avec vos modèles les plus précieux, il vaut peut-être mieux rester dans l'incertitude...

A part le coup du bout de lame dont on taperait le contrechamp d'un coup sec sur la table, ce qui, il faut bien le reconnaitre "n'est pas vraiment fait pour", les 2 premiers points me semblent relever d'un problème de qualité du métal utilisé pour la platine liner-lock... Du chewing-gum ! LOL !
Jusqu'à présent, que ce soit sur les liner-locks Victorinox (type couteau de soldat 2008) ou ceux des Wenger (type Ranger), je n'ai jamais constaté ce phénomène...
Peut être en entendra t'on parler dans qq décennies, lorsque la fatigue du métal au niveau de la "lame ressort" de la platine liner-lock se fera sentir... Mais pour l'instant, sauf erreur, ces couteaux semblent bien fonctionner...

Sur les premiers Wenger 85 mm à blocage de lame (modèles dit "sécurité" ou "S" voir photo ci-dessous) des années 80, analogue à un blocage à pompe avec un petit levier de déblocage, on a effectivement connu ce problème, mais il était du à une usure du ressort et de la lame au niveau du cran de blocage : le tout était un peu sous-dimensionné... Ce problème a été corrigé par la suite...



Si on revient aux liner-locks classiques de Victorinox ou Wenger, tout est basé sur l'élasticité du métal de la platine liner-lock... Je pense que l'industrie suisse maitrise mieux ce procédé que certaines autres marques... Faut reconnaitre que ça tient à peu de chose : qualité et élasticité du métal et longueur de la lame ressort du liner-lock... Du coup ils ont réussi à faire des lames ressort longues, élastiques et ne forçant que peu sur le talon de lame... Bref quelque chose d'assez fiable...

@jcfiguet le principe me semble justement différent sur les victorinox
en règle général aucun frame lock ne verrouille la lame sur le dessous .
mais j'ai peu être mal interpréter les photos

hulk. a écrit:@jcfiguet le principe me semble justement différent sur les victorinox
en règle général aucun frame lock ne verrouille la lame sur le dessous .
mais j'ai peu être mal interpréter les photos

Le blocage de lame en lui même est basé sur le même principe, seule la "cosmétique" change : Wenger a poussé le raisonnement plus loin en ajoutant un bouton et un mécanisme entre le doigt de l'utilisateur et le frame-lock.

Dit autrement, chez Vic tu pousses le frame-lock avec le doigt, chez Wenger tu pousse un bouton qui poussera à son tour le frame-lock...

Conclusion : plus de pièces chez Wenger donc plus cher à fabriquer mais plus sécurisant pour l'utilisateur et moins de pièces chez Vic, donc moins cher à fabriquer, mais un moment d'inattention et ton doigt ressemblera à la tête de Louix XVI après son passage à la guillotine...
Mais Comme les Vics possèdent une excellente coupe, tu ne souffriras pas trop... Le Docteur Guillotin avait déjà tout prévu depuis 1789 !

Par ailleurs, le liner lock du Victorinox est inversé. Il faut tirer sur le ressort plutôt que de le pousser avec le pouce (pour un droitier). Exercice difficile et dangereux à une main !

Le but du verrouillage liner-lock n'est-il pas de pouvoir ouvrir et refermer son couteau à une main. Quand il est bien conçu, c'est à mon avis le meilleur système. Il allie simplicité, efficacité (ouverture et fermeture) et solidité.  

Sûr que le bouton Wenger ajoute un plus, mais il limite la fermeture à une main !

c’était juste ce point que je voulais souligner , mais il n'ya que moi que ça choque

hulk. a écrit:

c’était juste ce point que je voulais souligner , mais il n'ya que moi que ça choque

Si tu regardes de plus près, le bout du ressort se place dans une encoche (certes pas très grande) et la force est dirigée contre le ressort, dans l'axe du couteau, comme sur le Victorinox (et comme sur la plupart des liner-look).  La force ne tend pas à pousser le ressort sur le bas comme tu semble le croire.

La preuve par l'image...

ah ok merci d'avoir prit le temps de la photo ;-)

En fait la contre-force principale exercée pour éviter que la lame ne se referme est toujours la même et dans le même sens (longitudinal au couteau), que ce soit sur Wenger, Vic ou Swiza.

Le swiza étant plus petit, les encoches sont aussi plus petites (normal), mais dans tous les cas le principe général de fonctionnement est le même...

Les formes des pièces induisent cette erreur... A mon sens les 3 blocages sont identiques "physiquement parlant", je ne vois pas en quoi l'un pourrait être "mieux" que l'autre, si ce n'est par la taille des pièces en contact, sur le swiza c'est le plus petit mais le couteau est aussi le plus petit...